lunes, 10 de noviembre de 2014

Audi S3 (1)

En esta entrada os traigo un nuevo proyecto, pero no se trata de una maqueta sino de un die-cast. Hace tiempo que perdí toda esperanza en encontrar una reproducción a escala de mi coche 1/1, pero gracias al fabricante francés OttoModels por fin tengo mi Audi S3 (8L), a escala (aunque sea en 1/18, ref. 942/1750)


Quien compre una reproducción de Otto-Models que no espere un coche de metal, al que se le pueda abrir puertas y capos. Ya que son todos de  resina, de fabricación artesanal pero muy bien realizados, aunque se parecen mas a kits montados de 1/43, con sus cristales de acetato y su chasis simples.



Pero no he creado esta entrada para detallarlos el acabado de este die-cast si no para ir explicándoos en varias entradas como lo modifico hasta que se parezca lo máximo posible a mi S3 real.



En un primer vistazo se hace obvio que lo primero a cambiar será el color de la carrocería pero las modificaciones van un poco mas allá. Esta reproducción de Otto Models es de un S3 de primera generación y el que voy ha reporducir es de  la primera generación pero con el restyling del año 2000. Los cambios pasan por cambiar los grupos ópticos delanteros, los pilotos traseros y la apertura del techo solar, para algunos conocidos como quema-cocos :-P



Después de estudiar el coche y ver los cambios principales de la carrocería, comienzo el desmontaje para ver con más detenimiento el interior. Este trabajo es delicado, ya que la zona del habitáculo esta muy pegada a la carrocería con cola caliente, que es difícil de retirar.


Con el interior fuera (dividido en cuatro partes: tablier, los dos laterales internos y la zona principal con los asientos)confirmé que tendré que hacer mas modificaciones.


Algunas piezas se dañaron al despegarlas, como uno de los laterales internos o el retrovisor exterior, pero es algo de fácil solución.



Otras zonas del interior, en cambio, van moldeadas en la misma carrocería, como el tapizado del techo.


Aquí os muestro la carrocería completamente pelada para comenzar la sesión modificaciones, que os explicaré en próximas entradas.





Saludos!!


lunes, 13 de octubre de 2014

International Lonestar(final)

Hace diez meses que empecé con esta maqueta y ya se ve la recta final. Con el chasis listo y la cabina acabada, sólo quedaba unir las dos secciones y empezar a darle los últimos detalles.
La unión de la cabina con el chasis se hace mediante cuatro puntos de anclaje ,que la verdad, no dan mucha confianza, aunque luego con la colocación del tubo de los filtros de aire y la caja de dirección se hace más compacta.




Uno de los detalles más importantes de la maqueta y el que le da más personalidad, son los cromados. Como he comentado en entradas anteriores, los cromados originales me parecen muy brillantes para la escala que es. En su lugar, he preferido utilizar la pintura de cromo de la AlcladII (ref. ALC-107), aunque en algunas piezas he utilizado dos bases distintas.

En las cajas de filtro de aire, retrovisores y chimeneas de escape, les he aplicado un negro bicapa y luego los he lacado, consiguiendo así un brillo de espejo.


En cambio en el parachoques delantero y en el parasol, he dejado el cromo de la maqueta como base, que después de desengrasar bien la pieza, he aplicado el AlcladII.


La colocación del capo delantero es muy sencilla, sólo hace falta colocar la bisagra delantera por unas guías que lleva el capo. Ajusta tan bien que no hace falta ni pegamento. La bisagra tiene bastante holgura, gracias ha esto la apertura se hace más comoda ya que no roza con nada.


El alerón superior es el elemento mas complicado de montar y no he quedado totalmente satisfecho con su colocación. No he conseguido encajarlo del todo y ha quedado una holgura en la parte delantera, aunque la he disimulado un poco añadiendo MicroKristalClear y luego pintando con blanco brillante. 

Para personalizar la maqueta y darle un toque más agresivo y menos comercial, le hice una aerografía en el alerón.




En la parte trasera de la cabina he colocado las mangueras del sistema hidráulico y eléctrico para el trailer. Las tuberías están hechas con cable eléctrico de colores de 0,6mm. Los conectores provienen del kit de accesorios para camiones de Italieri (ref. No720) pintados con colores metálicos de AlcladII. Entre el conector y el cable he colocado un trozo de muelle simulando el sistema anti-estrangulación que suelen llevar estas mangueras.
La manguera verde del sistema eléctrico esta aguantada en la barandilla de acceso, mientras que las otras dos mangueras (sistema neumático) esta agarradas a un muelle corredero a través de la barra superior.



Algunos de los últimos detalles son las antenas, hechas con varillas de plástico estirado. Los peldaños de acceso a la cabina, hechos con la lamina de fotograbado de la casa CrazyModeler (ref. EP-0089) y restos de fotograbados para sus soportes.


Y el resultado final después de utilizar casi todas las técnicas de modelismo que conozco, es este pequeño camión americano....









Me ha gustado mucho el montaje de este camión y descubrir otra cara del modelismo civil que puede llegar a ser mas divertido que el montaje de un coche.

Espero que os guste, saludos!!!







domingo, 28 de septiembre de 2014

TECNICAS: Chasis

Una de las partes de los coches que va a más en su elaboración son los bajos o chasis. Cada vez son más utilizadas las técnicas de pintado de otras disciplinas del modelismo, como la militar, para detallar esta parte olvidada de los vehículos civiles.
Aunque una vez montada la maqueta, queda casi oculto (a no ser que pongamos el coche sobre un espejo) la satisfacción en probar y ejecutar nuevas técnicas nos recompensa, al menos a mi.
En esta entrada os voy a mostrar algunas pautas que sigo para darle realismo al chasis. O lo que creo, por mi experiencia, que se acerca más a la realidad.

Audi Quattro ´80 (Tamiya)
El primer apunte lo hago sobre el color base, este normalmente suele ser del mismo color que la carrocería.
En modelos más antiguos o restaurados( de los años 80 para atrás) se suelen pintar en color negro satinado, pero después de los tratamientos de desgaste quedará mate. Algunos otros, casi siempre deportivos, que están recubiertos por planchas protectoras y/o aerodinámicos, también se acaban por pintar de negro( aunque a veces se forran con calca de fibra de carbono).
 En algunos vehículos nuevos para reducir costes de producción los bajos se suelen quedar de color de las imprimaciones de fabrica en colores grises claros o blancos.

BMW 507 Spider (Revell)
Las instrucciones de las maquetas suelen acertar en un 90% en los colores, a la hora de pintar las distintas partes de los bajos. Aunque los podemos generalizar en dos grupos: sólidos y metálicos, siendo el negro satinado el más utilizado para el primero y el color aluminio para el segundo. Para los colores sólidos como el negro no tengo una manía en particular, cualquier negro satinado y/o mate de esmalte me funciona bien. Son para los colores metálicos a los que presto más atención. Utilizando la gama de colores de AlcladII por su gran calidad.
Porsche 911GT3 (Tamiya)
Existen varios efectos para darle un toque de uso o envejecido, pero hay que ir con cuidado. En coches de competición los bajos suelen ir en concordancia  con el estado de la carrocería. Si el coche lleva una carrocería limpia e impoluta los bajos deberían ir igual, aunque que me gusta darle volumen con algún lavado muy suave.

Porsche 911 GT3 RS LeMans ´00
Los coches de calle ya va ha gustos del montador. Podemos dejar el chasis impoluto como salido de fabrica o darle un toque de uso, que es lo que nos puede dar ese toque de realismo que buscamos.
Lo primero que hago después de pintar el color del chasis es darle unos sombreados con el aerografo,  para darle mas profundidad, sobretodo donde se localizaría la mecánica y escape.
 No me gusta mucho utilizar el pincel seco sobre el chasis para remarcar las aristas de este, ya que creo que le da un toque poco real.Un chasis real aparte de llevar varias capas de pintura, también lleva una capa de pintura más densa llamada antigravilla, la cual absorbe la mayoría de golpes. Por lo que es poco probable que salga algún metal del chasis a consecuencia de roces
En cambio si que me gusta utilizarlo en subchasis, cubre cárter y escape, los cuales llevan una ligera capa de pintura (si la lleva) y están mas cercas del suelo, por lo que es lo primero que rozaría.

Datsun 240z rally safari (Hasegawa)
Los escapes son una parte del chasis que da mucho juego. Podemos realizarlo original sin efectos, con efectos de temperatura (tornasol) o oxidados. Es esta última manera la que suelo realizar más asiduamente, ya que es mas probable encontrarlos así. Para realizarlo utilizo como color base un aluminio o un acero (dependiendo el tipo de escape o zona) de Alclad, después con el aerografo marco con negro muy diluido las juntas o uniones con los silenciosos. Con colores tierra y óxidos de Vallejo le doy aguadas y degradados muy sutiles. Para finalizar aplico pigmentos de Vallejo y algún toque con carboncillo.
 Antes de colocar los escapes en su sitio me gusta representar los escudos térmicos  con el papel que viene dentro las cajetillas de tabaco, y si no tenemos cerca este papel (buena noticia para nuestra salud) lo podemos realizar con papel de aluminio de cocina. Con solo aplicarle presión sobre una rejilla de esas que vienen en los kits de Tamiya nos saldrá una rugosidad parecida a los escudos térmicos reales.

BMW M635 Csi (Tamiya)

Porsche 911 SC Gr.4 80 & 83 (tamiya)

Mercedes SL65 AMG Black Series (Ahosima)

Uno de los elemento que no nos podemos olvidar son las ruedas, y no lo digo por la cara visible la cual siempre la solemos trabajar, sino de la parte trasera. Muchos fabricantes de kits suelen poner un escalón por el interior para que haga tope el neumático y se centre. Yo los elimino y realizo un leve biselado como en las llantas reales.

Ferrari F40LM (Tamiya)
Espero que estos pequeños consejos os puedan ser de utilidad y ayudar en construir y pintar estas olvidadas partes.



domingo, 24 de agosto de 2014

International Lonestar (3)

Continuo con el montaje del camión, en concreto con la "pequeña" carrocería. Para los que paséis por primera vez por aquí os dejo los links de las dos primeras partes:parte I y parte II.
Una de las partes mejor trabajadas del kit es la carrocería, sin a penas rebabas y con unos encajes casi perfectos como más adelante os mostraré. El tipo de cabina de este camión es de morro largo, tipo camioneta, por lo que he trabajado en dos áreas separadas: la cabina doble y por el otro lado el frontal. Existe una tercera parte de la carrocería que no es imprescindible, ya que es un suplemento aerodinámico del techo o alerón superior.


El proceso de montaje y pintura es como una carrocería normal y las únicas modificaciones las he realizado sobre la parte trasera de la cabina, donde he abierto los orificios que simulan dos luces. También he retirado el soporte donde luego irán las mangueras del trailer para colocar uno realizado con lamina de cobre.



Después de repasar bien el panelado y lijar para corregir imperfecciones, le doy una capa de imprimación en spray Mr.Surface gris.


 El esquema de pintura es uno muy sencillo y comercial, de dos colores. La base es un blanco de Zero Paints (ZP-1026) y para la parte baja de la carrocería he utilizado un rojo (ZP-1031).
Antes de colocar unas pequeñas calcas, laco toda la carrocería con barniz automotriz.


Después de colocar los logos comerciales de las puertas y lijar alguna imperfección, vuelvo a lacar toda la carrocería.


La carrocería es muy grande y es inevitable que le haya caído alguna pelusilla, es por eso que la he tenido que pulir. Después le he pintado el panelado con negro mate de AK,  y los marcos de ventana con negro satinado X18. He puesto Baremetal de metal pulido en molduras inferiores y en el capó.


Unas de las piezas que encajan a la perfección son los cristales, sobre todo las dos ventanillas traseras que quedan arrás de la carrocería. Pero antes de montarlos hay que pintar los perfiles en negro. 
Las cubiertas de los faros también encajan perfectas, tanto que se sujetan solas.
Un detalle típico de los kits Revell es la ausencia de cristales en ventanillas de puertas. Habitualmente me gusta cerrar el habitáculo colocando en dichas ventanillas un trozo de acetato. Pero en este caso solo lo he colocado en la puerta derecha, dejando la izquierda abierta para apreciar mejor los detalles del interior.



El siguiente paso es uno de los mas esperados!!...la colocación del habitáculo dentro la cabina. Esta entra justísima, pero forzando un poco la carrocería termina cediendo y encajando perfecta.



Una vez colocado el habitáculo en su sitio se cierra la carrocería con el plafón de la parte posterior. Al que le he añadido las dos luces y sustituido las barras de sujeción que nos suministra el kit, por unas hechas con hilo de cobre de 0,8mm. También le añado el soporte para las tuberías del trailer que  las añadiré mas tarde cuando este montado la carrocería al chasis.


A partir de aquí le añado algunos detalles como los remaches del plafón lateral, unas piezas mecanizadas que le dan un poco más de realismo, del fabricante Hobby Design (ref. HD07-0006)


Y sustituyo los limpia parabrisas del kit por unos de fotograbado.


Antes de colocar la cabina en el chasis pinto la parte inferior en negro mate y coloco un escudo térmico.


El montaje del morro es sencillo y las pocas piezas que lleva encajan muy bien. Las dos modificaciones a resaltar han sido: la colocación de unos botones cromados para simular las ópticas, ya que el grupo óptico original era muy oscuro y casi ni se aprecia en él los dos faros que lleva.


La otra modificación a destacar es una que llevo comentado en entradas anteriores, la eliminación del cromo original y pintado posterior con el cromo de AlcladII y Baremetal.



Y con esto finalizo la carrocería, a falta del suplemento del techo al que le tengo pensado hacer alguna cosa para darle mas vida al conjunto pero eso ya os lo enseñaré en la siguiente entrada.