TECNICAS: Panelado de carrocerias

Cada vez es mas habitual ver en maquetas de vehículos civiles la delimitación de puertas, portones , paneles y o parachoques con una linea fina negra. A esta técnica se le denomina habitualmente panelado y es en esta entrada donde os voy a explicar los pasos que yo realizo para hacerla. Pero primero hay que saber, que es y porque se hace.
El panelado es la sombra (en los vehículos reales) que se produce en la holgura de puertas, portones, y en casos mas sutiles la diferencia de paneles y/o parachoques. Con estas lineas, a parte de darle mas realismo a nuestros modelos, hacemos creíble que  puertas y/o portones sean practicables aunque no lo sean.

La técnica de panelado es principalmente dos pasos: repasado de los paneles y pintado.

-Repasado del panelado: Este trabajo se realiza cuando ya tenemos la carrocería limpia de rebabas y lijada, justo antes de imprimar. Para realizarlo, se pueden utilizar uno de estas herramientas:

•  El especifico para tal trabajo: scriber(1)
•  Una hoja de cutter al revés(2) 
•  Una punta de compás colocada en un portabrocas(3).

Mi útil mas usado en esta tarea es el cutter al revés. Empiezo dando pasada suaves, conduciendo la hoja por el panelado de la maqueta, procurando que no se salga de ella. Y progresivamente, ejerzo mas presión para realizar un panelado bien marcado.

Hay veces, que por exceso de confianza, nos salimos del panelado, rayando la carrocería. Para tapar la raya no hay nada mejor que un poco de loctite, que por capilaridad rellena cualquier raya.

Algunas veces el panelado esta muy poco marcado o simplemente no existe. En estos casos, utilizo soportes de fotograbados desechados a modo de regla, pegándolo a la carrocería con cinta de enmascarar, que al ser algo mas finos que una regla metálica, tiene mas flexibilidad  y se adaptan mejor a las zonas curvadas. Luego, solo hace falta apoyar el cutter sobre el fotograbado y grabar la nueva linea de panelado.

Existen sierras en fotograbados que también nos pueden ayudar en rehacer una linea de panelado inexistente.

Antes de pasar a la segunda parte de esta técnica (el pintado) remato la primera parte con estos 3 últimos pasos:

1. Una vez realizado el panelado, le doy una pasada con lija de grano 600, para eliminar las pequeñas virutas que hacemos cuando pasamos el cutter.
2.  Antes de imprimar, rematamos la faena limpiando con un cepillo de dientes, el polvo levantado con la lija.
3. Después de imprimar, volvemos a dar una pasada suave con el cutter para comprobar que la imprimación no haya cubierto el panelado.

-Pintado del panelado: Antes de explicar el proceso de pintado, quiero remarcar que el panelado es un efecto, una sombra producida por la distancia entre los paneles. Por lo que la pintura del panelado debería ser mate, una sombra no tiene ningún tipo de brillo. Hago esta aclaración por que el pintado del panelado lo realizo al final del proceso de pintura de la carrocería, después de lacar y pulir, y no antes.
Quizás penséis que es mejor, hacerlo antes de lacar porque la laca puede hacer desaparecer el panelado:
Si esto sucede, puede ser por haber cometido un de estos errores (o ambos) :
- No haber remarcado bien el panelado
- Haber lacado en exceso, produciendo el típico brillo de caramelo.

La pintura que suelo utilizar es acrílica, en concreto negro mate de Vallejo. Siempre negro, ya sea la pintura de la carrocería azul, rojo,... o blanco, amarillo,..; creo que si se hace la linea lo mas fina posible el contraste del negro se adapta perfectamente a cualquier color.

El proceso a pintar es el siguiente:
-Lo primero que hago es preparar el diluyente (al ser una pintura acrílica) se puede utilizar tanto agua como alcohol.
Si utilizo agua, a esta le añado una gotita de lavavajillas, para que rompa la tensión superficial y corra mejor sobre la laca.
La otra posibilidad es utilizar alcohol , que en ocasiones lo sustituyo por limpiacristales, (es el producto que mejor diluye esta pintura y la hace correr por panelado rápidamente)

 La técnica que mas utilizo para pintar el panelado es la siguiente:
 Primero hago pasar el pincel fino (000) con diluyente (ya sea agua, alcohol o limpiacristales) sobre el panelado. Luego, dejo caer una gotita de pintura en un extremo de una linea y utilizando la gravedad dejo que la pintura recorra el panelado ella sola. Hace falta un poco de practica para dominar esta técnica pero una vez controlada los resultados pueden  llegar ha ser excelentes.

En ocasiones ayudo a la gotita de pintura recorrer el panelado con el propio pincel, acariciando el panelado mas que pasarlo como si se pintaria habitualmente.

Es muy común que nos salgamos del panelado manchando la carrocería. Pero no pasa nada, es muy fácil limpiar la pintura sobre la laca,  solo se necesita un palillo de algodón humedecido en alcohol.

 En zonas que el panelado no estaba bien marcado o bien había un exceso de laca y no podemos repasar la linea con una algodón porque lo borramos, utilizo un palillo y mucha paciencia, para rascar el exceso de pintura.

El pintado intento realizarlo de manera muy sutil, evitando rellenar todo el surco del panelado, para que no parezca una linea muy gruesa.

Otros ejemplos de distintos fondo de colores, pero siempre pintando el panelado en negro.

BMW V12 LM a escala 1/43

Y bien, estos son todos los pasos que utilizo habitualmente para panelar carrocerías, espero que os sirva para conocer algún nueva técnica o quizá para mejorar alguna que ya hicieras.


Saludos!

Mclaren Peugeot MP4/9 (1)

Hace ya unos años que se forma en un foro ( Miniruedas) un grupo de trabajo, con el fin de fomentar el montaje de vehículos a escala 1/43. En esta nueva entrada os voy ha mostrar el proceso de montaje del coche con el que estoy participando en este grupo de montaje.

El grupo de montaje se ha centrado en Mclaren, ya que este año es el 50º aniversario de esta marca. En concreto he elegido un monoplaza de la marca Tameo, un fabricante de kits de F1 completamente desconocido para mi. El Mclaren Peugeot MP4/9 es el elegido, un kit de la linea mas económica y sencilla de Tameo, que aun así, esta a un nivel de detallado muy alto, para la escala que es.

Como cualquier otra maqueta empiezo el montaje limpiando la carrocería y el resto de piezas de metal, quitando las pocas rebabas que tiene y afinando toda la carrocería.
Uno la carrocería y el chasis mediante un tornillo que suministra el kit para afinar las dos piezas y que estas encajen lo mejor posible.

Una de las precauciones a tener en cuenta cuando se monta uno de estos kits, es realizar premontajes antes de pintar nada, he seguido esa norma al pie de la letra como en las fotos se puede ver. Para facilitar la faena  he pegado una tuerca de métrico tres en el interior del monoplaza con el fin de fijarlo en una peana y ajustar tanto alerones como suspensiones.

En este montaje he utilizado una nueva técnica, la soldadura de estaño, y aunque estoy acostumbrado a soldar no lo estoy tanto en una soldadura tan fría como es la del estaño. Pero gracias a unos buenos consejos de un buen amigo argentino, y con muchas horas invertidas, he podido conseguir montar todo el alerón trasero a base de soldadura de estaño. Aunque no esta tan limpio como quisiera, el resultado me satisface para ser la primera vez.

Para el resto de piezas, como suspensiones y frenos utilizo cianocrilato.

Dada la pequeña escala del monoplaza antes de retocar los defectos de la carrocería con masilla, prefiero dar una capa de imprimación para que afloren las  pequeñas imperfecciones que no se ven a simple vista. Pero eso ya lo veremos en la próxima entrada.
Os espero en la siguiente parte de este trabajo con el aerografo en la mano ; )

Porsche 911 SC GR.IV (parte 6)

Una vez que el acoplamiento entre el chasis de Tamiya y la carrocería modificada de Heller fue el correcto me puse a pre-ensamblar las suspensiones. Comprobé que la altura del chasis era demasiado baja, cosa normal al ser un RSR de circuito.
Estos ajustes los realicé con unas llantas clonadas de un transkit Gdetailfactory (ya que las que trae el transkit de Renaissance no me convencían), y unos neumáticos lisos de Tamiya. Aunque todavía las tengo que pulir en detalles, me sirven para ajustar la altura de los dos ejes.

La corrección de altura la modifiqué alargando los amortiguadores, tanto los delanteros como los traseros. En conjunto alargué la suspensión unos dos milímetros para que quedará a la altura correcto de un coche de rallie.

 Esta modificación la realice eliminando la zona que simula el muelle y colocando uno realizado con alambre de 0,6mm, y con uno de 0,7mm para el vástago central. A parte, para la suspensión delantera rebajo la mangueta por la parte inferior (unos dos milímetros) para que el vástago quede mas retrasado, y así no tengo necesidad de modificar los brazos de suspensión.

En el eje trasero taladré donde pivota los brazos de suspensión y coloqué un pequeño eje para que todo el conjunto se ajustara a la nueva altura. Además las transmisiones son modificadas para que se adapten mejor a la nueva altura del buje.

Otras de las modificaciones necesarias a realizar sobre el chasis es en el sistema de escape. El kit monta unos colectores de escape muy simples que se acoplan a un sistema sobrealimentador, o sea, un turbo. Para la versión SC de rallie al llevar un motor atmosférico es necesario hacer las modificaciones para realizar una linea de escape sin turbo.

El nuevo colector de escape lo realicé con hilo de estaño de 2 mm. Al ser un material muy maleable es sencillo hacerlo. La unión de los tres tubos y de estos a la caña de salida al silencioso la hice fundiendo el estaño de las cuatro partes solo en el punto de unión. Para simular la "Y" de unión utilizo masilla  bicomponente de Tamiya. El silencioso esta fabricado con un trozo de tubo de plastico de 5´5mm, añadiendo masilla bicomponente de Tamiya para los extremos redondeados. Con plástico y mas hilo de estaño finalizo el escape.

En la siguiente imagen se ve el chasis preasamblado antes de empezar a darle la pintura. Son varias las modificaciones realizadas y es por eso que realizo este montaje por si hay que ajustar alguna pieza.

Ajuste de parrilla de faros, original del Lancia Stratos de Hasegawa

Hasta la próxima entrada en la cual espero empezar a darle color.

Porsche 911 SC Gr.IV (parte 5)

Después de unos cuantos baches en  el trabajo sobre el chasis, el montaje de este Porsche a dado un giro de 180º , al intentar enderezar un pésimo y endeble plástico, acabé por deformar aun mas si cabe este chasis. Tanto que me ha obligado a desechar esta parte del kit y buscar opciones para sustituirlo. Es en este punto donde entra en acción una nueva referencia de Tamiya. En concreto la del Porsche 934 RSR (ref,24328), la misma versión de este trabajo pero de una calidad muy superior (ojala hubiera sabido antes de su existencia).

Aunque de fabricantes distintos, los chasis son casi iguales en medidas y proporciones. La única diferencia es la calidad del plástico y de los detalles.

El habitáculo (en el kit de Tamiya  parte diferenciada del chasis) también mantiene las mismas dimensiones aunque de mejor calidad.

Y los primeros ajustes sobre la carrocería de Heller son correctos, tanto en la parte inferior como en el habitáculo.

Una vez comprobado los ajustes, señalo la ubicación del chasis en la carrocería. Tomando como punto de partida las taloneras de la carrocería para que cerrasen lo mas justo con el chasis. Con las referencias ya tomadas empiezo a realizar los anclajes de la carrocería al chasis.

Para la parte delantera añado unos tubitos de 2,5mm de diámetro y 1mm de largo para que calce  los píos originales del chasis.

Y para la parte trasera con una simple tira de plástico de  un milímetro de ancho por ocho de largo, donde solo apoya. Con la presión del habitáculo en el interior de la carroceria el chasis ni se mueve.

Aprovecho todas las piezas que pueda del kit de Tamiya, por la calidad superior. Como la rejilla del portón trasero y el piloto trasero. Y para ello tengo que ajustar el hueco, en este caso mas grande, con masilla epoxi de Tamiya.

Hasta pronto!!!  :)

BMW 507 Cabrio

Se ha hecho esperar pero ya tenemos el verano aquí. Y para la ocasión os muestro mi ultimo trabajo, un cabrio para lucir bajo el sol. Después de hacer el Pegaso Spider me quedaron ganas de mas y encontré por internet esta maqueta muy barata, tanto como un juego de fotograbados. Se trata de un BMW 507 cabrio del fabricante Revell (ref. 07200).

El kit es una reedición de la versión de 1991, por lo que me ha encontré unas piezas con muchas rebabas, sobretodo en los componentes del chasis. Pero trabajándolas un poco quedan bien.

El kit lo he hecho prácticamente de caja. A destacar la utilización de terciopelo adhesivo de papelería para realizar la moqueta del habitáculo. Es la primera vez que utilizo este material y tengo que decir que me ha gustado el resultado final. Tenia miedo que quedase fuera de escala, y mas en un descapotable, pero ha quedado muy bien integrado. Este material era de color beige, así que para igualar todo el conjunto lo pinte del mismo color que los asiento y paneles de puerta (un rojo intenso realizado por un  75% de rojo Tamiya XF-7 y un 25% restante de marrón rojizo XF-64). Al ser un material muy rugoso el acabado de la pintura quedó mas oscuro que el resto del habitáculo, haciendo creo, un buen contraste.

El resto del kit fue montado y pintado según las instrucciones de la maqueta. La única libertad que me he dado ha sido en la eliminación del cromo de fabrica, para luego aplicar el cromo de la pintura AlcladII en parachoques y tapacubos.  Y  papel adhesivo (BareMetal) de aluminio pulido en el resto.

El color que he elegido ha sido un blanco hueso,  creo que combina muy bien  con el color rojo del interior. Este color lo he realizado a partir de un blanco base (el mismo que utilice para el Pegaso) y 1% de naranja. La combinación de ambos me dio como resultado de este color. Que aparte de la carrocería también utilicé para pintar llantas y la parte central del tablero.

Como toque final le he añadido unas matriculas nacionales de fabricación propia. Las matriculas las he realizado de Girona, ya que me imagino este coche por las costas soleadas de esta provincia.

Aprovechando, por fecha de matriculación, que este tipo matricula llevaba cinco dígitos le añado la fecha de finalización del kit.

Espero que os guste este pequeño teutón, hasta la próxima entrada.