Seat Cordoba WRC evo3

Hace poco tiempo que armo kits a escala 1/43, no tengo una gran colección y tampoco mi velocidad de montaje es igual a las maquetas 1/24. Pero cada vez me gusta mas esta escala y la satisfacción de acabar uno de estos pequeñines es muy grande.
Mi último trabajo es este Seat Cordoba WRC evo3 de  Portal43. Un kit de metal blanco al que le acompaña una plancha de acetato para los transparentes y varios fotograbados. Con una de mis decoraciones preferidas, perteneciente al coche número 24 de Marc Blazquez en el rally de Cataluña del 2001.

A este kit le he realizado varias modificaciones y mejoras, una de las mas destacada es la realización de los pilotos traseros con transparentes ya que el kit los simula con unas calcomanias.
Casi todo el trabajo de scratch se centra en el interior, donde he rehecho todo el tablier y sustituido la jaula de seguridad por una de plástico en vez de la de metal blanco que trae el kit, entre otros detalles.

En la parte de pintura he sustituido todo el conjunto de calcomanias que definen los colores del coche por pintarlos directamente. Para ello he utilizado un set de pinturas Zero Paints para la Honda RCV211 del 2003. Y aunque el trabajo de enmascarado ha sido laborioso el resultado creo que valió la pena.

En todas las maquetas, queramos o no, se comenten fallos. Con la practica intentamos que sean lo mas imperceptible posible, pero al final son esas pequeñas cosas las que hacen únicas a nuestras maquetas. Este coche tiene varios fallos, el que mas me ha traído de cabeza ha sido un desconchón en la parte baja de la puerta derecha. A causa de utilizar cinta de enmascarar. En el intento de disimular el fallo (el cual se puede apreciar en la foto anterior) he realizado un leve ensuciado en los bajos.

Espero que os guste y nos vemos en la próxima entrada.

Ford Mustang Boss 302 ´70

Son varios los Mustangs clásicos que podemos encontrarnos en kits, entre los mas famosos están los del 65 y 67. Uno de mis favoritos es el Boss 302 del 70, era una evolución del modelo del 69  que se utilizaba en las carreras Trans-am (SCCA)  y que tuvo una gran acogida para el publico, tanto en los circuitos como en los concesionarios.

                                               

Es la versión de calle que os presento en esta entrada. La única opción de realizarlo a 1/24 es con la maqueta de revell-usa, en una nueva reedición (otra de tantas) con un box-art, dedicado al 40ª Aniversario de Mustang, pero sin dejar de ser la típica maqueta de los primeros moldes.

Pulsar en las imágenes para ampliarlas

Se trata de esos kits que para conseguir un acabado medio decente es imposible dejarlo de caja, por lo que hay que modificar y añadir piezas nuevas. Como los limpia parabrisas, que forman parte de la carrocería y que los he tenido que eliminar y sustituir al final del proceso por unos de fotograbado.

Como no pretendía hacer un detallado extremo lo único que añadí fue unas bisagras para el capo delantero. Estas las he diseñado para que el capo se abra como en el coche real, aunque no funcionan tal y como yo esperaba, porque para que el capo se mantenga abierto tuve que añadir una varilla.

Los bajos es donde más modificaciones ha recibido por que tanto el eje trasero como el delantero han sido remodelados completamente. Estaban realizados tan bastos y con tantas rebabas que me salia mas a cuenta hacerlos casi de cero.

Antes de comenzar con la pintura y comprobar que todo el trabajo realizado hasta la fecha estaba correcto (altura del vehículo, juntas del capo, de cristales, de los parachoques), he realizado un montaje completo del coche.

                                               
En la sección de color he probado una nueva clase de pintura, utilizada normalmente para ferretería  pero que me ha sorprendido su acabado tan fino. Se trata del negro satinado 1401 de titanlak, utilizado en bajos, interior ,spoiler, tapa de maletero y alerón que es donde mejor se aprecia ese acabado.

Tenia muchas ganas de tener un coche naranja en la vitrina y creo que este "muscle car" ha sido una buena excusa. El color naranja elegido es uno del set de pinturas ZeroPaints para la Honda RCV211 de Repsol ´03 ´06. Le di una capa de brillo con laca Dupon, la cual secada unos cinco dias fue pulida para eliminar pequeños fallos.
Las típicas franjas negras del Boss fueron enmascaradas y barnizadas en satinado.
Por último comentar que todos los cromados de serie fueron decapados y vueltos a pintar con color cromo de AlcladII.

Espero que os guste tanto como yo he disfrutado haciéndolo.                                                          

                                           

TECNICAS: Pulido de carrocerias

Uno de los puntos mas importantes a la hora de hacer un vehículo, es el acabado de la carrocería. Este debe ser brillante y sin ningún fallo, sin ninguna imperfección, una carrocería impoluta vamos. Esto se consigue con un lacado perfecto, que se llegue a estirar bien la laca y que no se contamine la superficie (polvo, pelusilla o siliconas). Por desgracia y con la ley de Murphi respirandonos en el cogote, el lacado puede llegar aser una verdadera pesadilla a la hora de conseguir una carrocería perfecta.

Para esos casos en los que nos aparece piel de naranja(la laca no ha estirado lo suficiente) que se nos caiga  una pelusilla, o simplemente queremos eliminar el escalón que produce una calca; os muestro el pulido de carrocerías. Una técnica utilizada en vehiculos 1/1 y que después de un tiempo de aprendizaje he adaptado al modelismo.

Esta técnica  solo se puede utilizar con lacas automotivas, ya que si se utiliza en otras lacas o barnices de modelismo puede llegar a ser fatal, debido a que esta técnica es muy abrasiva.

Los utensilios y productos a utilizar son los siguientes:

-Lijas de grano 2500 y 5000 acolchada.

-Un par de trapos de micro fibra.

-Un disco de gamuza de algodohon acoplado a una minitaladro

-Pasta  abrasiva y de pulir

-Y agua con jabón.

                     

Aquí os muestro la carrocería de un coche donde la laca del techo no ha estirado del todo, produciendo la temida piel  de naranja, y en la cual se le añadido alguna pelusilla.

También utilizaremos el pulido para eliminar el escalón que produce las calcas.

Los pasos del pulido de dichas zonas son los siguientes:
1º- Lijamos la zona a pulir sin llegar a los extremos o cantos, ayudándonos con agua jabonosa(utilizo en este caso lavavajillas). Esta nos ayudara que este proceso sea mas suave. Secaremos con un trapo de micro fibra y veremos la superficie a contraluz para comprobar que hemos eliminado las pelusillas y hemos dejado la superficie lisa. Procuraremos que el lijado se realice solo en una dirección.

2º-Afinaremos toda la zona con la lija de grano 5000 acolchada, incluso hasta llegar a los extremos o cantos pero sin  incidir mucho en ellos. También lo utilizaremos con agua jabonosa. En este paso y con este grano de lija obtendremos un acabo satinado.

3º-Aplicamos la pasta abrasiva, poca cantidad y extendiéndola con un trapo de micro fibra, casi haciendola desaparecer.

4º- Puliremos con el disco de hilos de algodón acoplado a un minitaladro. Utilizaremos uno que nos ofrezca poco par de fuerza (mirar características de la herramienta), en este caso utilizo una maquina de 12V. Y a pocas revoluciones, 10000 como mucho.

Repetiremos este paso hasta conseguir un brillo casi de espejo.

5º-Después  lavaremos la carrocería con agua y jabón, para retirar restos de pulimento que se quedan en lineas de paneles o rejillas. Y finalizo con pulimento de brillo, en muchas ocasiones con el paso cuarto es mas que suficiente.

Os señalo algunas precauciones que deberéis tener en cuenta:

-Evitar lijar aristas o cantos, al menos con la de grano 2000

-No incidir demasiado en una zona, haciendo pasadas (tanto de lija como de pulido) largas.

-Comprobar el sentido de giro del minitaladro y no poner la maqueta o pieza que estemos puliendo en sentido contrario del giro de disco de pulir  porque nos puede dañar no solo la pintura, si no también la carrocería.

-Y utilizar esta técnica solo con lacas automotivas.

 Este procedimiento lo realizaba antes a mano (incluso podéis haber visto algun tutorial mio en algun foro), pero como siempre ampliamos conocimientos gracias a compañeros. Y este es uno de los casos en los que gracias a lo que aprendí de ellos he mejorado la técnica. 

Espero que os sea de ayuda este tutorial, nos vemos en la próxima entrada.

TÉCNICAS: Copias en resina (2ºparte)

En la anterior entrada veíamos como se realizaba un molde de silicona. Hoy continuo explicándoos como hacer copias de ese molde.
Para ello utilizamos resina, se vende liquida, dividida en dos compuestos, que una vez mezclados a partes iguales solidifica en pocos minutos.

1. Utilizaremos vasos desechables para hacer la mezcla, a partes iguales. Una vez mezclada tenemos dos minutos para manipularla, así que tendremos el molde preparado. Antes de cerrar las dos mitades de los moldes, aplicamos en las dos mitades polvos de talco, así la resina corre mejor por todo el molde.

2.  Absorbemos con una jeringuilla la resina y la inyectamos al molde por uno de los orificios que hicimos en la primera parte de este tutorial, hasta que salga por todos los bebederos. Esto querrá decir que la resina a llegado a todos los huecos.
Aunque el fabricante nos advierte, que la silicona solidifica en dos minutos, no esta completamente dura hasta pasado una media hora.

3. Transcurrido este tiempo, separamos con cuidado las dos mitades del molde, rompiendo si es necesario los restos de resina que sobre salga por los bebederos.
La pieza quedará en la mitad del molde que tenga mas forma. Estirando el molde hacia a fuera podremos retirar la pieza sin ningún problema.

Como es un material elástico, si queréis aseguraros que no se mueve mientras las manipuláis podéis utilizar un pieza que mantenga unida las dos partes, como la sección de tubo que utilizamos en la primera parte del tutorial como encofrado.

En ocasiones ocurre que al inyectar la resina, esta no llega a ciertos puntos del molde. Esto es a consecuencia de una mala colocación de los tubos bebederos.
En esta situación  podemos separar las dos partes del molde y verter la resina directamente en la mitad del molde que contiene la forma básica de la pieza.
Antes de colocar la otra mitad y con ayuda de un palillo fino, empujaremos las burbujas de aire a salir a la superficie.
Una vez colocada la otra mitad del molde podremos terminar inyectando más resina por los orificios de purga.
Aunque en este proceso podríamos desperdiciar resina nos aseguramos que esta llegue a todos los huecos del molde.

La vida útil de estos moldes no son ilimitades y transcurridos un cierto numero de copias comienzan a deteriorarse.

Pieza madre y copia de resina.

Espero que esta pequeña guia os haya aclarado alguna duda sobre el proceso de clonado de piezas.  Deseo que os ayude a coger nuevas ideas y os invito que proveéis de hacer copias, comprobareis que una vez dominada esta técnica, tiene infinidad de aplicaciones.

TÉCNICAS: Copias en resinas

 En ocasiones para mejorar un coche, cogemos alguna pieza de otro kit que esta mejor terminada o nos gusta mas que la que viene de origen. Por lo que al final para un coche usamos dos maquetas. Y la verdad es que no es una solución muy económica. Quizá la cuestión es otra y es que una pieza que es de metal nos gustaría  fuera de otro material mas maleable.O realizamos una pieza en scratch que nos gustaría repetirla para utilizar en futuros proyectos....

En todas estas ocasiones  y en mas, nos puede ser de gran utilidad la siguiente técnica: Clonar  piezas en resina. Esta técnica se basa en hacer un molde de silicona a partir de una pieza madre, y de este molde sacar piezas clonadas de resina. Los productos que se utilizan  son de origen industrial pero existen fabricantes que nos lo puede servir en cantidades asumibles para una utilización más casera. Aunque no dejan de ser productos muy tóxicos por los que se debe tener las precauciones necesarias  para su correcta utilización.
Por ello se debe utilizar guantes, envases desechables (como vasos de plástico), y trabajar en un lugar bien ventilado.

A continuación os presento el desarrollo de un molde de silicona y las consecuentes copias en resina que se pueden sacar de este.
Este molde lo realicé en dos cuerpos, de esta manera se puede hacer copias de piezas complejas, como carrocerías completas.
En este caso hice el chasis de un coche a escala 1/43.

El producto a utilizar para tal fin, es una silicona con un gran poder de adaptación , capaz de copiar hasta la mas ínfima imperfección. Por lo que la pieza debe estar lo mas limpia posible.
El fabricante nos ofrece la silicona con su catalizador correspondiente (este es necesario para que se seque) . Una vez añadido el catalizador, (según el fabricante un 5%) la silicona tardara unas 24 horas en secar. Se le puede aumentar la cantidad de catalizador para disminuir el tiempo de secado, pero recomiendo seguir las proporciones del fabricante.

1. Preparamos la pieza a copiar colocándola sobre una cama hecha de plastelina (en este caso he utilizado de la marca Jovi). Y plastelina también tapamos huecos y recovecos que en principio no nos importa reproducir. Intentando hacer un solo bloque con los cortes lo mas limpios y suaves posibles, para que luego en el des-moldeado de la pieza salga con el menor impedimento posible. Aunque la silicona tiene cierta elasticidad, recomiendo unas formas suaves para un menor estrés del molde.

Se puede apreciar en las fotos que en la misma base he colocado otra pieza (en este caso el tablier), así podemos reproducir dos piezas a la vez.

  2. Hacer la caja o encofrado: Existen varias maneras de hacerlo la caja o encofrado donde verter la silicona. Se puede hacer una caja con laminas de plástico, también se puede utilizar piezas de Lego (lo mas común). Pero en este caso, he utilizado lo que tenia mas a mano: un trozo de tubería de pvc, (de las que se utilizan para extractores de cocina) Con una sección de tubería presiono sobre la base de plastelina, cortando el sobrante y ajustando esta a las paredes interiores.

3. Una vez colocada la pieza sobre la base de plastelina y esta dentro de la sección de tubería, adaptamos con una espátula el contorno de la base a la sección del tubo para que no haya posibles fugas de silicona.
Para que el molde y el contra molde se ajuste sin que se desalineen, hacemos unos cilindros de plastelina, que colocamos en las esquinas opuestas. Estos  nos servirá como píos guía.

4. Antes de verter la silicona, aplicamos con un pincel vaselina a las paredes del "encofrado" y sobre la plastelina. La silicona no se enganchara a los materiales tal cual pero con la vaselina  se retirara con mas facilidad.
Sobre la pieza a reproducir nunca aplicaremos vaselina ya que distorsionaría la superficie de la pieza.

5. Una vez mezclada la silicona y catalizador vertemos la mezcla lo mas alejada posible de la pieza. Desde una esquina del encofrado mismo. Para evitar que se formen burbujas de aire. Así el nivel va subiendo arrastrando el aire.
Existe un modo de asegurarnos de que no quede ninguna burbuja de aire pegada a la pieza. Y es  aplicar una pequeña cantidad de silicona con catalizador (preparada a parte) con un pincel por toda la pieza, una vez seca podemos verter el resto de silicona como he explicado en el paso anterior.

6. Cuando este cuajada la silicona, le daremos la vuelta al conjunto y retiramos la base de plastelina dejando la pieza dentro el molde. Con ayuda de una espátula tapamos los huecos que no queremos reproducir, para sacar un pieza lo más limpia de formas

7. Colocamos tubos de diferentes diámetros sobre la pieza. Intentando que queden lo mejor repartidos posible. Estos tubos nos servirán de bebederos (por donde luego verteremos la resina y saldrá el aire del interior). En el centro de la pieza colocamos uno mas ancho que nos servirá de entrada para la resina. Este paso se vera en la segunda entrega de este tutorial.

8.Aplicamos vaselina sobre toda la silicona. Para que la nueva no se funda con esta curada. Y vertemos la silicona para realizar el contra molde.

9. Cuando hayan pasado otras veinticuatro horas la pieza se encontrará seca. Presionamos un poco sobre la silicona y desplazamos el bloque a través del tubo de pvc, gracias a la vaselina antes aplicada esta acción se realizará sin mayor esfuerzo.

10.Separamos las dos mitades del molde y sacamos la pieza madre.

Y ya tenemos un molde preparado para sacar copias.

En la próxima entrada os explicare como realizar las copias de resina con este molde.