Renault 4F - Ebbro 1/24 (5)

Después de dejar en la entrada anterior el chasis pintado de color de la carrocería, en esta os mostraré los pasos que he seguido para detallar esta parte de la maqueta y su unión a la carrocería.
El primer paso fue enmascarar la zona de carga que va del color de la carrocería y pintar el resto en negro satinado. Una vez colocada la rueda de repuesto marqué con aerografo las zonas donde suele acumularse más polvo y suciedad, utilicé colores Vallejo (sombra tostada y pardo medio). Una vez seco apliqué pigmentos también de Vallejo (Siena Natural y Pizarra clara).

Los asientos que trae la maqueta, no son exactamente los que llevaba esta furgoneta. En realidad eran butacones que ocupaban casi todo el espacio entre puerta y puerta. Para simular estos asientos cogí los de la maqueta y los partí por la mitad para alargarlos 2,5mm, para rellenar el hueco utilicé masilla Milliput.

El habitáculo en si es muy soso, así que para darle más color decidí reproducir la típicas alfombrillas de goma de la época. Para ello recorté dos tipos de rejilla de fotograbados que luego pegué sobre una lamina de plástico en forma de alfombrilla. Primero pinté la alfombrilla en una mezcla de rojo y naranja en esmalte de Tamiya y una vez seco, volví a pintar encima en negro mate acrílico de Vallejo. Posteriormente con un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol hice pasadas para retirar la pintura de los salientes haciendo aparecer el rojo del fondo. Por ultimo le di unos pigmentos para simular un uso frecuente, sobre todo en la zona del conductor.

Los asientos están pintados con una mezcla de rojo XF-7 y rojo casco XF-9 de Tamiya, después de aplicar unas sombras oscureciendo el color base le di una mano de barniz satinado.

Antes de unir el chasis a la carrocería le he añadido unos elementos en la zona de carga, los típicos detalles de una de furgoneta de transporte de la época, como una base de madera aglomerada para no dañar la zona de carga, una lata de gasolina, una manta y una caja de madera con accesorios varios.

Después de unir carrocería y chasis coloqué el motor ya pintado en su sitio. De esto no destaco nada porque está pintado y montado como muchos otros motores, solo destacar que el bloque fue pintado con el típico verde oscuro de la época. Posteriormente coloqué transmisiones, caja de dirección y escape completo.

Continué colocando elementos al motor, que no eran pocos. Los más importantes y visibles son el radiador de agua con sus manguitos, la batería y la bomba de freno. 

Una vez colocado el radiador, monté la palanca de cambio que recorre toda la parte superior del motor, atravesando el cortafuegos y apareciendo en el habitáculo. Dí por acabo el habitáculo colocando el freno de mano y los pedales.

Añadí las ultimas partes del motor, como la botella del refrigerante, la botella del limpiaparabrisas, y las herramientas típicas que llevaba los cuatro latas, como el gato y la llave de ruedas.

Para finalizar el habitáculo del motor , le dí un lavado con negro mate de Vallejo muy diluido, para matar el brillo del interior de las aletas y darle un toque de uso al conjunto.

A partir de aquí solo faltara montar puertas, capos y algún que otro detalle, pero eso os lo enseñaré en la ultima entrada de este proceso de montaje.

¡¡Gracias por pasar y leerme!!

TECNICAS: Copias en metal blanco

Hace tiempo que quería probar la técnica de clonado de piezas, en metal blanco. Y un proyecto reciente me ha dado la oportunidad de probarla, y os quiero mostrar lo aprendido.
Esta técnica de copia en metal blanco tiene varias diferencias con el clonado en resina. En primer lugar cambia la silicona para el molde, esta debe ser una especifica para que se pueda realizar con ella coladas de aleaciones metálicas de baja fusión. En concreto he utilizado la silicona roja de MoldMax 60, que soporta unas temperaturas de hasta 294ºC. Es de una viscosidad media y la flexibilidad es menor que la de la silicona blanca para resinas, esto debe tenerse en cuanta a la hora de hacer el molde ya que este debe ser lo mas sencillo posible.  Los pasos de fabricación son los mismos que para los moldes de resina y podéis seguirlos aquí, con la única diferencia de hacer una entrada amplia para verter el metal fundido, yo se la he hecho en forma de cono.

Antes de empezar las primeras coladas hay que tener en cuenta que se trabaja con  metales fundidos, y aunque sean temperaturas relativamente bajas, tendremos que prestar las precauciones necesarias para trabajar con seguridad. La primera,utilizar guantes adecuados para protegernos de posibles quemaduras.
Colocaremos el molde de silicona sobre una base de madera, bastante gruesa, para no dañar la superficie de trabajo.
Antes de cerrar las dos mitades del molde aplicaremos polvos de talco, no demasiado, para ayudar a que fluya mejor el metal fundido. Sujetamos las dos mitades del molde entre dos maderas con la presión justa para no deformar el molde, pero que no quede demasiado suelto, en este caso utilicé un sargento. Colocandolo en posición vertical.

En mi caso para fundir el metal blanco he utilizado una cazoleta pequeña de acero que se suele utilizar para este tipo de trabajos. Aunque podemos fabricarlo nosotros mismos con una lata vieja de bebida o conservas, a la que deberemos hacer una boca de vertido. Se coloca sobre un fogón de gas.

Conforme se funde el metal blanco veremos una película grisácea en la superficie, son impurezas llamadas escoria, que deberemos retirar. Yo he utilizado para quitarla la punta de un destornillador plano.

El punto de fusión  adecuado es cuando el metal se vuelve tornasolado. Este el momento justo para volcar el metal sobre la abertura de entrada en el molde.

Después de verter el metal golpearemos con suavidad el molde para que suban  las posible burbujas de aire retenidas. Hay que hacerlo rápido porque el metal se solidifica rápidamente. De todas maneras esperaremos un par de minutos antes de desmoldar la pieza clonada.

Si apreciamos que en la superficie de la pieza hay pequeños micro poros es porque el metal estaba demasiado caliente y si por el contrario encontramos zonas donde no se ha rellenado el molde es porque el metal no estaba lo suficiente caliente.

Una de las ventajas que tiene el clonado de piezas en metal es que podemos reutilizar piezas imperfectas y/o rebabas para fundir de nuevo y seguir haciendo copias.
Los metales más usados para hacer coladas de baja fusión son: plomo, estaño, antimonio, bismuto y zinc. Pero la aleación más utilizada para el modelismo es una mezcla de 50% de plomo 25% estaño y 25% antimonio. En este caso he utilizado el metal que viene en el kit de copias en metal de Feroca
Habitualmente me gusta más trabajar con piezas de plástico o resina, pero en este caso en particular buscaba un acabado de metal pulido y con este proceso creo que lo he conseguido.

De abajo arriba: Copia pulida en metal blanco, copia en metal virgen y el master fabricado en plástico

No es la guía definitiva en copias de metal blanco pero espero que haya ayudado en resolver algunas dudas. Gracias por pasar y leerme.

Renault 4F - Ebbro 1/24 (4)

En esta cuarta parte sobre la 4F, trabajé la pintura de la carrocería, pintura que he tenido que hacer yo a bases de mezclas y pruebas fijándome en fotos de referencia y como es un modelo tan antiguo las referencias de color son difíciles de encontrar,  así que acabé utilizando referencias de colores de ZeroPaints. Tenía que conseguir un color crema pálido, y para hacerlo utilicé como base el blanco marfil de ZeroPaints (ref. ZP-1296), al que le fui añadiendo gotas de naranja hasta conseguir el tono que creía más correcto.
Una vez tenía el color preparado comencé el proceso de pintado por el interior de la carrocería, ya que sería difícil pintarlo junto con el exterior de la carrocería sin tener apenas puntos de apoyo. También pinté la zona de carga del chasis. Para ahorrar tiempo barnicé estas partes con la laca pre-diluida de ZeroPaints, ref. ZP-3001.

Una vez bien seca la parte interior, enmascaré la parte interior y pinté el resto de la carrocería, incluyendo puertas y portones.

Seguidamente le dí la primera mano de brillo con la laca bicomponente Dupont.

Mientras dejé secar la laca, comencé a diseñar en el ordenador la rotulación y las placas de transporte que llevaba en aquella época. Estas rotulaciónes las diseñé fácilmente con un programa de dibujo, al ser en su mayoría letras y números no resultó muy difícil hacerlos.
Estas calcas están imprimidas sobre una calca especial para impresora de tinta, por eso después de imprimar les tuve que aplicar Liquid Decal Film para fijar la tinta a la hoja.
La impresión la he realizado sobre dos hojas distintas: una hoja de calca de fondo blanco para las placas redondas de transporte y placas de peso limite, y una hoja de calca transparente para la rotulación de las puertas.

Una vez colocadas las calcamonias en la furgoneta me dí cuenta que la impresión de las placas de transporte no han quedado del todo bien definidas.

Por lo que al final tuve que encargar que me hicieran las placas de transporte. Este trabajo me lo solucionó perfectamente Jose Guerra (Llanta13models).

El siguiente paso antes de volver a lacar fue proteger las calcas, en especial las que hice yo. Para ello utilicé barniz acrílico de Tamiya, X-22.

Una vez seco el barniz acrílico de Tamiya le dí la ultima mano de laca Dupont.

Después de pulir alguna que otra motita de polvo que cayo mientras lacaba, le pinté una franja en azul marino satinado en el capo delantero, el último detalle de esta decoración.

A partir de aquí empecé a pintar detalles, colocar faros, transparentes,.... todo para dejar lista la carrocería. En el capó le coloqué los faros y pilotos de la propia maqueta, ademas de la placa de matrícula, una fiel reproducción de las matriculas de los años 70 realizada por Victor Sanz.

Después de pintar la gomas de puertas y del portón les hice unos nuevos cristales a partir de lamina de acetato transparente. Y para finalizar les puse las manillas. 

La luna delantera encaja perfectamente en la carrocería, tanto que casi no necesitaba pegamento para fijarla. El siguiente paso es montar el tablier, para dejar la carrocería lista. Este no necesitaba ninguna modificación importante, solo tapar el hueco donde marca el fabricante que se debe colocar el retrovisor, ya que esta justo encima del aireador central, ademas en este modelo lo lleva en el techo.

En las primeras series Renault 4F, los cinturones de seguridad no eran obligatorios pero se podían colocar a posteriori.  En la furgoneta que estoy representando, se colocaron cinturones adaptados, así que le he añadido unos.

Aun le falta algún que otro detalle a la carrocería que colocaré una vez reciba el chasis, pero de momento este es el aspecto con el que llega al final de esta entrada.

Espero que os haya gustado el color de esta furgoneta.

Gracias por pasar y leerme!!