International Lonestar (3)

Continuo con el montaje del camión, en concreto con la "pequeña" carrocería. Para los que paséis por primera vez por aquí os dejo los links de las dos primeras partes:parte I y parte II.
Una de las partes mejor trabajadas del kit es la carrocería, sin a penas rebabas y con unos encajes casi perfectos como más adelante os mostraré. El tipo de cabina de este camión es de morro largo, tipo camioneta, por lo que he trabajado en dos áreas separadas: la cabina doble y por el otro lado el frontal. Existe una tercera parte de la carrocería que no es imprescindible, ya que es un suplemento aerodinámico del techo o alerón superior.

El proceso de montaje y pintura es como una carrocería normal y las únicas modificaciones las he realizado sobre la parte trasera de la cabina, donde he abierto los orificios que simulan dos luces. También he retirado el soporte donde luego irán las mangueras del trailer para colocar uno realizado con lamina de cobre.

Después de repasar bien el panelado y lijar para corregir imperfecciones, le doy una capa de imprimación en spray Mr.Surface gris.

 El esquema de pintura es uno muy sencillo y comercial, de dos colores. La base es un blanco de Zero Paints (ZP-1026) y para la parte baja de la carrocería he utilizado un rojo (ZP-1031).

Antes de colocar unas pequeñas calcas, laco toda la carrocería con barniz automotriz.

Después de colocar los logos comerciales de las puertas y lijar alguna imperfección, vuelvo a lacar toda la carrocería.

La carrocería es muy grande y es inevitable que le haya caído alguna pelusilla, es por eso que la he tenido que pulir. Después le he pintado el panelado con negro mate de AK,  y los marcos de ventana con negro satinado X18. He puesto Baremetal de metal pulido en molduras inferiores y en el capó.

Unas de las piezas que encajan a la perfección son los cristales, sobre todo las dos ventanillas traseras que quedan arrás de la carrocería. Pero antes de montarlos hay que pintar los perfiles en negro. 

Las cubiertas de los faros también encajan perfectas, tanto que se sujetan solas.

Un detalle típico de los kits Revell es la ausencia de cristales en ventanillas de puertas. Habitualmente me gusta cerrar el habitáculo colocando en dichas ventanillas un trozo de acetato. Pero en este caso solo lo he colocado en la puerta derecha, dejando la izquierda abierta para apreciar mejor los detalles del interior.

El siguiente paso es uno de los mas esperados!!...la colocación del habitáculo dentro la cabina. Esta entra justísima, pero forzando un poco la carrocería termina cediendo y encajando perfecta.

Una vez colocado el habitáculo en su sitio se cierra la carrocería con el plafón de la parte posterior. Al que le he añadido las dos luces y sustituido las barras de sujeción que nos suministra el kit, por unas hechas con hilo de cobre de 0,8mm. También le añado el soporte para las tuberías del trailer que  las añadiré mas tarde cuando este montado la carrocería al chasis.

A partir de aquí le añado algunos detalles como los remaches del plafón lateral, unas piezas mecanizadas que le dan un poco más de realismo, del fabricante Hobby Design (ref. HD07-0006)

Y sustituyo los limpia parabrisas del kit por unos de fotograbado.

Antes de colocar la cabina en el chasis pinto la parte inferior en negro mate y coloco un escudo térmico.

El montaje del morro es sencillo y las pocas piezas que lleva encajan muy bien. Las dos modificaciones a resaltar han sido: la colocación de unos botones cromados para simular las ópticas, ya que el grupo óptico original era muy oscuro y casi ni se aprecia en él los dos faros que lleva.

La otra modificación a destacar es una que llevo comentado en entradas anteriores, la eliminación del cromo original y pintado posterior con el cromo de AlcladII y Baremetal.

Y con esto finalizo la carrocería, a falta del suplemento del techo al que le tengo pensado hacer alguna cosa para darle mas vida al conjunto pero eso ya os lo enseñaré en la siguiente entrada.

Internationtal Lonestar (2)

En esta entrada os mostraré con detalle una de las partes más trabajada de todo el kit, ya que he utilizado todas las técnicas que podemos utilizar en un kit normal, incluso el lacado de algunas piezas.
Comienzo por el chasis, formado por dos largueros y siete travesaños muy bien reproducidos por el kit.

El siguiente paso es el armado de los ejes. Estos están muy bien y después de un pequeño enmasillado y lijado de juntas los tengo listo para pintar. El único detalle que he colocado ha sido unas tuercas de resina en los ejes traseros.

Antes de seguir con el montaje pinto el chasis con negro satinado. Pero por su gran envergadura he utilizado el negro satinado de Titanlak, un color mas rentable que el tipico X-18 de Tamiya. Algún otro elemento como las bolsas de aire de los ejes traseros o amortiguadores han sido pintado con gris oscuro de Tamiya XF-24, pero poco mas variedad de colores tiene el chasis. 

Una de las pocas cosas negativas que tiene el kit son los cromados. Demasiado brillantes y relucientes, tanto que le da una apariencia de juguete al camión. Para darle ese toque de realismos que quiero le decapo el cromo a llantas, depósitos del sistema neumático y el cajon-escalerilla, para luego aplicar el cromo de AlcladII. Otras piezas cromadas como los depósitos de combustible  los pinto y laco para seguir un esquema de pintura de la carrocería.

Una vez montado los ejes, los depósitos del sistema neumático y antes de montar nada mas, añado las conducciones de freno y de la suspensión neumática. Para ello utilizo cable eléctrico de 0,6mm, de distintos colores según fotos de referencia. Una vez colocados todos en su sitio mato el brillo de los cables con negro mate de AK, integrándolos al chasis.

Con las conducciones colocadas en su sitio sigo preparando elementos como el enganche del trailer, al que le añado algún detalle como el sistema de cierre con un muelle, alambre, y lamina de plástico y aluminio.

Las faldillas traseras las he sustituido por otras mas finas de la lamina de 0,4mm. 

El camión me gustaría dejarlo impoluto pero que se note que ha rodado, es por eso que en las faldillas por la parte interior le hago unas salpicaduras en color tierra de Vallejo y las acabo con unos pigmentos grises también de Vallejo.

Las luces de freno y marcha atrás del kit las sustituyo por unas de fabricación propia, colocadas en un soporte en forma de U. Un cambio que le da un poco mas de realismo en vez del soporte ,un poco ostentoso, que nos ofrecía el kit. 

Para acabar esta parte del kit añado el tubo de escape  en forma de Y , una plancha antideslizante de fotograbado de la casa CrazyModeler (ref.EP-0089) en la zona trasera de la cabina, y en los peldaños del cajón de herramientas.

Un elemento importante que he desechado por un problema de decapado, ha sido los pontones laterales cromados, los cuales cerraban el chasis desde el eje delantero hasta la escalerilla. La verdad es que no es un elemento que se le eche en falta, incluso se puede ver versiones de este camión sin estos elementos los cuales tienen una linea atractiva mostrando los depósitos en su totalidad.

Le falta la caja de dirección y las mangueras del sistema de freno e iluminación para remolques, pero esto lo colocaré cuando este montada la cabina en sus sitio definitivamente.....que os lo enseñaré en próximas entradas.

Saludos!!!

TRANSKIT DE LA CASA

En esta entrada os voy a mostrar un producto que voy ha lanzar a la venta. Un producto artesanal, muy humilde y con mucha ilusión volcada en él. Se trata de un transkit para convertir el 934RSR de Tamiya en un 911SC gr.4. Como podéis imaginar esta basado en uno de mis últimos trabajos, el Porsche 911SC gr.4 "Rothmans".

El transkit contiene una carrocería completa de resina, una copia del Porsche "Rothmans". Y aunque el chasis encaja bien los cristales del kit de Tamiya no valen. Por eso incluyo unas laminas de acetato para colocar en laterales, luna trasera y un vacuformado para la luna delantera.

Acetatos para los cristales incluyendo unos para los faros e iluminación extra

También incluyo un juego de llantas Braid de cinco palos especificas para este modelo, una parrilla de faros, dos cuneteros, dos baquets y un juego de navegación para el cockpit.

Es un transkit muy sencillo pero que tiene todo lo necesario para hacer una versión de rallies, eso si sin decoración, ahí es el modelista el que elige su preferida y la pueda adquirir o fabricarse el mismo.

Con este transkit ,haciéndole unas pequeñas modificaciones en los parachoques, he podido sacar el Porsche 911SC gr.4 de Antonio Zanini, campeón de Europa de 1980.

En este montaje he sustituido las llantas del transkit  por una referencia de Renaissance porque en este rallie de Cataluña del 1980  llevaba estas, pero las del transkit encajan perfectas también.

Aquí podéis ver que el chasis del kit Tamiya encaja muy bien, solo hay que quitar los píos de anclaje delantero para centrar mejor los ejes.

Aquí una comparativa del modelo original y la copia.

Espero que os resulte interesante este transkit que está a la venta por 45euros.

Saludos!!!

TECNICAS: Vacuformado o termoformado

Una de las partes mas delicadas a la hora de trabajar en vehículos civiles son los cristales. Sea porque se nos a dañado o porque veamos que su reproducción es muy basta para la escala que es. Os muestro una de las técnicas para reproducir cristales con formas, a partir de una lamina de acetato llamada vacuformado o termoformado.

Existen maquinarias que nos pueden hacer estas reproducciones, pero en esta entrada os mostraré como lo he conseguido realizar mediante un método casero.
Antes os describiré el concepto, básicamente se trata de un moldeado por vacío y calor sobre una lamina fina plástica de poliestireno o pvc. A partir de una pieza sin mucha complejidad en formas y sin socavones se ajusta la lamina, previamente calentada, mediante succión hasta que se adapte a la forma de la pieza a reproducir.

Los materiales que he necesitado para realizar un vacuformado casero han sido:

1. Una caja de madera (de las típicas que se venden en "tiendas de todo a cien") a la que he extraído la tapa superior y colocado una lamina de latón agujerada (comprada en una ferretería industrial). Le he hecho un orificio en un lateral y colocado un trozo de tubo, por el cual conecto un aspirador. Para que haya mas succión  he sellado toda la caja con cinta americana.
2. Un marco, donde sujetaremos la lamina a calentar. Hecho con perfil plano metálico, como si fuera una pala de pin pon, con unas medidas un poco más grande que los de la caja. Para poder manipular la pieza caliente de acetato sin quemarse.
3. Unas pinzas metálicas, de las que se utilizan en oficina.
4. Una pistola de aire caliente. Un secador de pelo no le haría ni cosquillas al acetato, en este caso es una pistola de calor que lanza aire entre 800 a 900 grados. Normalmente se utilizan para retirar pintura seca o adhesivos, y se puede comprar en ferreterías por un precio no muy caro.
5. Lamina de acetato transparente de 200micras. Una lamina más fina se queda muy quebradiza, hay que tener en cuanta que una vez la lamina se adapta a la forma deseada esta se estira quedándose más delgada.
6. Una copia de una luneta en masilla y unas ópticas, son en esta ocasión lo que se va a reproducir.

Primero preparo las piezas a duplicar sobre la caja de madera. A estas le coloco unos píos por la parte posterior para que encajen en la plancha agujerada y no se muevan cuando presione la lamina de acetato sobre ellas.Como el proceso es muy rápido dejo en marcha el aspirador para no perder tiempo luego buscando el encendido.

Coloco la lamina de acetato al marco metálico con las pinzas. Calentamos la lamina con la pistola de aire caliente a unos veinte centímetros de esta y haciendo movimientos en zigzag  de derecha a izquierda y de arriba a bajo, durante unos segundos (el tiempo varia dependiendo el tipo de pistola y del grosor del material).

En el momento que la lamina de acetato esta en el punto hay que actuar rápido, de ahí la forma de raqueta del marco para moverme rápido y sin quemarme. Cojo con firmeza la raqueta y presiono contra la caja, la aspiración hará el resto adaptando el acetato a las piezas.

Dejo unos segundo la lamina ahí con el aspirador encendido hasta que se enfrié. Apago el aspirador y retiro el acetato con las formas ya bien definidas.

Es posible que no salga bien a la primera y haya que practicar y pulir la técnica, así que para  ahorrarlos algún disgusto os señalo algunos consejos más:

• Las piezas a reproducir deben tener formas sencillas, sin salientes.
• Deben estar lo mas lisas y limpias posible, cualquier raya puede calcarse al acetato.
• A la hora de calentar la lamina de acetato evitar quedarse en un punto fijo con la pistola de calor.
• Si no hemos calentado lo suficiente y no ha cogido la forma del todo podemos recuperar la lamina volviendo a calentarla, ya que esta suele tener memoria y vuelve a ponerse plana si no se ha deformado demasiado.
• Si vemos demasiado complicado realizar el marco metálico donde sujetar el acetato podemos utilizar la tapa de la caja de madera, retirando la cubierta y dejando solo el marco. Ya que las pinzas no nos podrán ser de mucha utilidad por el grosor del marco podemos grapar la lamina al marco.

• Si no se tiene la pistola otra solución para calentar el acetato seria introducirlo, junto el marco, a un horno de cocina. Precalentar el horno y dejar apoyar solo el marco, evitando que el acetato toque la bandeja. el tiempo transcurrido dentro el horno también varia de uno a otro pero en seguida se ve como se ablanda el acetato rápidamente.

Espero que os  haya parecido interesante este pequeño tutorial.